Adubos verdes de outono: o que semear em outubro-novembro

Finais de outubro, e a maioria dos canteiros da horta ficou esvaziada e vai passar o inverno nua. Um solo nu sob a chuva de inverno perde azoto por lixiviação, é batido pela chuva e sai da estação mais pobre e mais compacto do que entrou. Há duas respostas: cobrir o solo com cobertura morta, ou semear um adubo verde no outono que o cubra e o trabalhe todo o inverno. A segunda opção tem um prazo — e está perto.

Nota de enquadramento: as datas abaixo valem para a metade mais fresca e setentrional da área. No sul ameno some duas a três semanas; em altitude ou clima continental frio, subtraia-as. Em todo o caso, uma cobertura deve ter nascido há cinco a seis semanas quando chega a geada forte — é isso que fixa o seu prazo real.

Que adubos verdes semear em outubro-novembro, e em que dose

A sementeira faz-se à voleio sobre um canteiro limpo e ancinhado: espalhe as sementes, enterre-as com uma passada do ancinho — e depois compacte ou passe o rolo na superfície. Este último gesto, que os principiantes quase sempre esquecem, garante o contacto solo-semente e faz a diferença entre uma germinação regular e uma aos remendos. Não é preciso regar: a humidade de outono basta. A densidade para uma cobertura fechada sem superlotação:

Estas doses em gramas por metro quadrado supõem sementeira à voleio; para 100 m² contam entre 0,8 e 1,5 kg de sementes conforme a espécie — um intervalo que se lê diretamente nos envelopes dos sementeiros. A ervilhaca, mais grossa, mede-se ao metro de linha. Abaixo do intervalo a cobertura fica esburacada e as infestantes aproveitam; acima, a mostarda e as brasicáceas germinam tão bem que a superlotação passa a ser o problema.

O centeio: o único cereal ainda na sua janela ótima

É o único cereal cuja sementeira continua ótima esta semana. Semeado entre 20 e 30 de outubro, nasce depois da maioria das infestantes de outono (vulpino, azevém, bromo), que já não lhe competem; semeado antes de meados de outubro, pelo contrário, as plantas jovens sofrem mais da geada e dos afídeos. As suas raízes fortes e profundas descompactam o solo e ele cobre bem o terreno todo o inverno.

O reverso: o centeio rebenta — a regra de ceifa é por isso mais exigente que para os outros: corte-o jovem e verde, antes do espigamento — no fim do inverno para um centeio de outubro, bem antes da sua floração de maio. Deixado espigar, torna-se lenhoso: a sua palha, muito carbonada, provoca então três a seis meses de fome de azoto no solo se a enterrar. Segunda reserva, própria do centeio: incorporado, trava a germinação das sementes pequenas durante algumas semanas — depois de um centeio, espere três semanas antes de semear, ou transplante plântulas já formadas, e nunca o faça seguir diretamente uma sementeira de sementes pequenas (cenoura, alface, cornicabra, rabanete). Os dois problemas desaparecem se o centeio cortado ficar à superfície como cobertura verde em vez de ser enterrado — é o método que recomendamos.

Ervilhaca e fava: as fixadoras de azoto

A ervilhaca-vilosa (Vicia villosa) está entre as coberturas mais úteis: cresce durante o inverno enquanto a terra está livre, produz muita matéria verde, desenvolve um sistema radicular extenso e fixa azoto. Enterre-a ou ceife-a no início da primavera. Não a substitua pela coronilha (Securigera varia), que se ressemeia e se torna ela própria infestante.

A fava-forrageira é um adubo verde muito bom — matéria orgânica abundante, azoto fixado — desde que se respeite o seu mapa climático. Em zona mediterrânica e atlântica, a sementeira de outubro-novembro não apresenta problema; mais a norte, é preciso uma variedade de inverno (tipo Aquadulce), solo bem drenado e exposição abrigada, semeando cedo para que as plantas estejam estabelecidas antes dos grandes frios. Em clima continental frio ou em solo pesado e húmido, a sementeira de fevereiro-março continua mais segura. Outra nuance: semeada no outono, a fava alonga fortemente o seu ciclo — a colheita dos grãos como bónus possível, não como objetivo. Em clima ameno associa-se bem aos cereais como cobertura trepadeira.

O grande clássico: centeio + ervilhaca em mistura

Em vez de escolher, podem semear-se as duas juntas — a associação de outono mais provada: o centeio tutora e estrutura, a ervilhaca trepa e fixa azoto. Semeie o centeio na sua dose normal (8-10 g/m²) e a ervilhaca por cima (3-5 g/m²), numa única passada. O resultado é uma cobertura mais densa, mais equilibrada em carbono e azoto, e mais fácil de destruir na primavera do que o centeio sozinho. Variante «zero trabalho na primavera» para zonas amenas: aveia + ervilhaca + ervilha forrageira, inteiramente destruída pela geada.

Mostarda, nabiça, nabais — e a armadilha da facélia

Mostarda-branca, nabiça e nabais ainda germinam com temperaturas frescas e podem ser semeados até ao fim de outubro, classicamente depois da colheita das aliáceas bolbosas (alho, cebolas, chalotas). Fecham o solo no fim da estação e limitam a lixiviação invernal do azoto. A mostarda germina a partir de 8-10 °C de solo; os nabais são os únicos realmente rústicos do trio.

Duas reservas: são brasicáceas — não as semeie onde a horta tem hérnia das crucíferas, mantêm a doença; e a facélia, que figura em todas as listas de adubos verdes, não se semeia no outono: não resiste ao frio e semeia-se de maio a agosto.

E na primavera, o que se faz com ela?

Três desfechos, conforme a espécie:

• A geada faz o trabalho — se o inverno for suficientemente frio: mostarda, nabiça e aveia de inverno morrem com as geadas fortes de janeiro-fevereiro; na primavera basta um ancinhado. Mas se o inverno ficar ameno, a cobertura sobrevive: há que ceifá-la ou arrancá-la em março, e nunca a deixar subir a grão — uma mostarda que graniza ressemeia-se e torna-se infestante.
• Ceifa no estádio certo: a regra comum é derrubar a cobertura sempre antes da subida a grão, quando a vegetação ainda está verde e tenra — é quando se decompõe mais depressa e o azoto fixado fica no solo (nas leguminosas, uma vez formado o grão, o azoto vai para o grão). Concretamente: cereais à altura do joelho, leguminosas ao início da floração.
• Não enterrar: o material cortado fica à superfície como cobertura verde, ou incorpora-se apenas nos primeiros 10 cm depois de murcho. O enterramento provoca a fome de azoto vista acima e, no centeio, bloqueia a germinação das sementeiras seguintes. Depois de qualquer cobertura enterrada, espere três semanas antes de plantar.

O que a cobertura pode atrair — e o que se semeia depois

Uma cobertura densa e húmida é também um refúgio: lesmas e arganazes encontram aí como passar o inverno, sobretudo perto de uma sebe ou de uma faixa relvada. Preveja um controlo na primavera (armadilhas, ceifa apurada do canteiro a ressemear) antes de instalar as suas plântulas.

Para a sucessão, a regra é simples: não se replanta a mesma família no mesmo sítio. Depois de uma leguminosa (ervilhaca, fava), o solo carregado de azoto recebe as famintas: alface, espinafre, cornicabra, couve, tomate, batata — as crucíferas até se dão especialmente bem, não tendo nada a ver com a ervilhaca. Depois de uma crucífera de adubo verde (mostarda, nabiça, nabais), pelo contrário: nada de couve, nabo, rabanete nem outra crucífera — a hérnia viaja com a família. Depois de um centeio: nada de sementes pequenas durante três semanas, mas plântulas em torrão sim.

Tarde demais para semear? Resta a cobertura morta

Passado o fim de novembro, é tarde demais para semear um adubo verde no outono — mude então para a cobertura morta: 20 cm de folhas mortas misturadas com rama triturada protegem o solo até -6/-7 °C de geada nocturna, como detalhado no guia de proteção invernal da horta. O princípio é o mesmo: um solo nu não deve passar o inverno nem sem planta nem sem cobertura.

Leitura complementar: a ficha de cultura da fava, o calendário de sementeira de inverno no interior — e para levar vantagem na primavera, o tapete de aquecimento e a lâmpada LED hortícola.